DiscusForum.adamn.pl:

[adamn]

By podnieść jakość prezentowanych zdjęć na tym forum w wątku tym proszę się dzielić swymi spostrzeżeniami odnośnie przedstawionej problematyki.
Efektem tej pracy będą wątki przyklejone na w/w temat w działach, gdzie zdjęcia są mile widziane.
Adam

[Klayman]

Mamy akwarium, ryby, piękne, wybarwione i chcemy je pokazać. Ale jak? Jak zrobić dobre zdjęcie, aby niebyło przekłamanych kolorów, niepotrzebnych odblasków, zdjęcie było ostre itd itp.

Zaczniemy od począku, najlepiej od pojęć podstawowych. Na początek trzeba prawidłowo ustawić opcje aparatu, bo nie każdego cieszą zdjęcia na opcji "auto". Co należy wiedzieć? Przede wszystkim jak doświetlić zdjęcie i jakie pojęcia za tym idą ...

Na ekspozycję czyli doświetlenie zdjęcia ma wpływ kilka czynników:

ISO - jest to nic innego jak czułość matrycy. Mamy do dyspozycji 80, 100, 200, 400, 800 a w nowoczesnych aparatach i 12 800 i więcej. Czyli im wyższa czułość tym możemy zastosować krótszy czas otwarcia migawki. Jak zawsze prawda ale nie do końca ... czułości nie możemy dowolnie zwiększać. W systemach cyfrowych czułość jest rozwiązywana poprzez zwiększenie napięcia na matrycy. Co za tym idzie? Im wyższa czułość, tym wyższe napięcie a im wyższe napięcie tym matryca się bardziej nagrzewa. Niestety pociąga to i wyższe szumy na matrycy a realnie widzimy to jako "ziarnistość zdjęcia". Dla większości nowoczesnych aparatów taką graniczną wartością ISO, gdzie zdjęcie jest jeszcze do przyjęcia jest 800. W starszych typach nie radziłbym wychodzić poza 400.

Czas otwarcia migawki - bardzo ważny czynnik, który używamy w zależności od prędkości obiektu. Oznaczany w paratach jest jako np 1/60 i oznacza to, że migawka jest otwarta przez jedną sześćdziesiątą sekundy. Gdy się pojawi znaczek 1" to oznacza, że migawka otwarta będzie 1 sekundę. Przy oświetleniu akwariowym i przy rybach typu palety, które poruszają się zdecydowanie wolniej niż np tęczanki możemy śmiało zacząć od 1/60 sekundy czasem 1/30 przy na prawdę spokojnych rybach. Pamiętajmy jednak, że im szybciej obiekt się porusza, tym trzeba będzie użyć krótszego czasu aby zdjęcie nei było rozmazane.

Przesłona - lub przysłona (oba pojęcia prawidłowe) oznaczona jako f, mechanicznie są to nachodzące na siebie blaszki w obiektywie, które regulują ilość światła dochodzącego do matrycy. Im wyższa wartość przesłony tym mniej światła dociera do matrycy. Oznaczenie np f2,8. Na co wpływa przesłona? Na głębie ostrości. Im wyższa przesłona tym wiekszą głębia ostrości czyli większy obszar zdjęcia, który jest ostry. Zwiększając jednak przesłonę, musimy zwiekszyć czas otwarcia migawki, aby zdjęcie miało właściwą ekspozycję (doświetlenie). Dużą głębie ostrości (GO) potrzebujemy do krajobrazów, zdjęć robionych obiektom oddalonym od nas itp. Do zdjęć ryb robionych z bliska (tak jak i do zdjęć portretowych) dajemy jak najmniejsze przesłony. Wtedy uzyskujemy obiekt ostry a tło rozmyte. Ten parametr jednak (wartość najmniejsza szczególnie) to nic innego jak wlaściwości obiektywu, jakim fotografujemy a nie samego aparatu. W kompaktach nie mamy za wielkiego wyboru w lustrzankach jest pełne pole do popisu. Im jaśniejszy obiektyw, tym możemy ustawić mniejsze ISO i krótsze czasy na czym nam zależy przy fotografii ryb akwariowych. Niestety, za zejście z jasności o 1 stopień trzeba sobie słono zapłacić. Obiektywy ze światłem f2,8 zaczynają się nadawać do fotografowania akwariów. Przy wyższych wartościach nie uzyskamy zbyt dobrych zdjęć bo albo będziemy musieli dać większe ISO, co da nam wyższą ziarnistość (oraz szumy) na zdjęciu, albo musimy dać dłuższy czas, przez co zdjęcie wyjdzie rozmyte.

Dodatkowo mamy jeszcze ważny czynnik:

WB - to kolejny ważny czynnik mający wpływ na barwę zdjęcia. WB czyli White balance (balans bieli) determinuje nam wybarwienie zdjęcia w zależności od światła jakie pada na obiekt. W akwariach, gdy mamy do czynienia ze światłem świetlówkowym, osobiście stosuję najczęściej WB ustawione na "świetlówka -1" choć jeśli ktoś chce nadać zdjęciu cieplejszej barwy można dać "świetlówka 0" lub samemu dopasować dodając nieco czerwieni.

Zoom - jest to przybliżanie lub oddalanie, czyli długość obiektywu. Liczy się mniej więcej długość obiektywu 50-55 mm (oczywiście jest to ekwiwalent do aparatów analogowych) jako przybliżenie zerowe czyli to co widzimy na zdjęciu powinno być bez zbliżenia. Jakie wartości zoom nas interesują? Przy zoomie poniżej 30 mm uzyskujemy efekt tzw rybiego oka. Czyli środek zdjęcia jest powiększony zaś brzegi są zniekształcone i pomniejszone. Czyli powinniśmy fotografować ogniskowymi powyżej 30-40 mm. Osobiście proponuję długości obiektywów takie jak używa się w zdjęciach portretowych czyli 60-70 mm. Niestety, zazwyczaj jest tak, że im dłuższy obiektyw (większa ogniskowa) tym z większej odległości można ustawić ostrość. Nam zależy jednak, aby robiśc zdjęcie z jak najmniejszej odległości, aby aparat był jak najbliżej akwarium. Unikamy wtedy różnego typu refleksów i odblasków.

Jak widać na samą ekspozycję mają wpływ trzy czynniki, które trzeba dopasować do naszych potrzeb. Ustawianie ich wymaga pewnego doświadczenia, które nabiera się tylko i wyłącznie robiąc zdjęcia. Jednym potrzeba 1 000 zdjęć, innym 10 000. Z czasem każdy nabiera wprawy i ustawia wszystkie współczynniki intuicyjnie i tylko koryguje je w sposób bieżący. Osobiście preferuję tryb pracy aparatu z prelekcją przysłony. Czyli ustawiam ISO oraz czas a przesłona dopasowauje się automatycznie. Ustawiając czas musimy jednak pamiętać o tym, aby przesłona była dość niska.

To tak w skórcie o samych ustawieniach aparatu. Przykłady zdjęć do każdej z opcji na różnych ustawieniach dam później. Ustawienie aparatu względem szyby oraz jak robić samo zdjęcie także napiszę w wolnej chwili.

Mamy akwarium, ryby, piękne, wybarwione i chcemy je pokazać. Ale jak? Jak zrobić dobre zdjęcie, aby niebyło przekłamanych kolorów, niepotrzebnych odblasków, zdjęcie było ostre itd itp.

Zaczniemy od począku, najlepiej od pojęć podstawowych. Na początek trzeba prawidłowo ustawić opcje aparatu, bo nie każdego cieszą zdjęcia na opcji "auto". Co należy wiedzieć? Przede wszystkim jak doświetlić zdjęcie i jakie pojęcia za tym idą ...

Na ekspozycję czyli doświetlenie zdjęcia ma wpływ kilka czynników:

ISO - jest to nic innego jak czułość matrycy. Mamy do dyspozycji 80, 100, 200, 400, 800 a w nowoczesnych aparatach i 12 800 i więcej. Czyli im wyższa czułość tym możemy zastosować krótszy czas otwarcia migawki. Jak zawsze prawda ale nie do końca ... czułości nie możemy dowolnie zwiększać. W systemach cyfrowych czułość jest rozwiązywana poprzez zwiększenie napięcia na matrycy. Co za tym idzie? Im wyższa czułość, tym wyższe napięcie a im wyższe napięcie tym matryca się bardziej nagrzewa. Niestety pociąga to i wyższe szumy na matrycy a realnie widzimy to jako "ziarnistość zdjęcia". Dla większości nowoczesnych aparatów taką graniczną wartością ISO, gdzie zdjęcie jest jeszcze do przyjęcia jest 800. W starszych typach nie radziłbym wychodzić poza 400.

Czas otwarcia migawki - bardzo ważny czynnik, który używamy w zależności od prędkości obiektu. Oznaczany w paratach jest jako np 1/60 i oznacza to, że migawka jest otwarta przez jedną sześćdziesiątą sekundy. Gdy się pojawi znaczek 1" to oznacza, że migawka otwarta będzie 1 sekundę. Przy oświetleniu akwariowym i przy rybach typu palety, które poruszają się zdecydowanie wolniej niż np tęczanki możemy śmiało zacząć od 1/60 sekundy czasem 1/30 przy na prawdę spokojnych rybach. Pamiętajmy jednak, że im szybciej obiekt się porusza, tym trzeba będzie użyć krótszego czasu aby zdjęcie nei było rozmazane.

Przesłona - lub przysłona (oba pojęcia prawidłowe) oznaczona jako f, mechanicznie są to nachodzące na siebie blaszki w obiektywie, które regulują ilość światła dochodzącego do matrycy. Im wyższa wartość przesłony tym mniej światła dociera do matrycy. Oznaczenie np f2,8. Na co wpływa przesłona? Na głębie ostrości. Im wyższa przesłona tym wiekszą głębia ostrości czyli większy obszar zdjęcia, który jest ostry. Zwiększając jednak przesłonę, musimy zwiekszyć czas otwarcia migawki, aby zdjęcie miało właściwą ekspozycję (doświetlenie). Dużą głębie ostrości (GO) potrzebujemy do krajobrazów, zdjęć robionych obiektom oddalonym od nas itp. Do zdjęć ryb robionych z bliska (tak jak i do zdjęć portretowych) dajemy jak najmniejsze przesłony. Wtedy uzyskujemy obiekt ostry a tło rozmyte. Ten parametr jednak (wartość najmniejsza szczególnie) to nic innego jak wlaściwości obiektywu, jakim fotografujemy a nie samego aparatu. W kompaktach nie mamy za wielkiego wyboru w lustrzankach jest pełne pole do popisu. Im jaśniejszy obiektyw, tym możemy ustawić mniejsze ISO i krótsze czasy na czym nam zależy przy fotografii ryb akwariowych. Niestety, za zejście z jasności o 1 stopień trzeba sobie słono zapłacić. Obiektywy ze światłem f2,8 zaczynają się nadawać do fotografowania akwariów. Przy wyższych wartościach nie uzyskamy zbyt dobrych zdjęć bo albo będziemy musieli dać większe ISO, co da nam wyższą ziarnistość (oraz szumy) na zdjęciu, albo musimy dać dłuższy czas, przez co zdjęcie wyjdzie rozmyte.

Dodatkowo mamy jeszcze ważny czynnik:

WB - to kolejny ważny czynnik mający wpływ na barwę zdjęcia. WB czyli White balance (balans bieli) determinuje nam wybarwienie zdjęcia w zależności od światła jakie pada na obiekt. W akwariach, gdy mamy do czynienia ze światłem świetlówkowym, osobiście stosuję najczęściej WB ustawione na "świetlówka -1" choć jeśli ktoś chce nadać zdjęciu cieplejszej barwy można dać "świetlówka 0" lub samemu dopasować dodając nieco czerwieni.

Zoom - jest to przybliżanie lub oddalanie, czyli długość obiektywu. Liczy się mniej więcej długość obiektywu 50-55 mm (oczywiście jest to ekwiwalent do aparatów analogowych) jako przybliżenie zerowe czyli to co widzimy na zdjęciu powinno być bez zbliżenia. Jakie wartości zoom nas interesują? Przy zoomie poniżej 30 mm uzyskujemy efekt tzw rybiego oka. Czyli środek zdjęcia jest powiększony zaś brzegi są zniekształcone i pomniejszone. Czyli powinniśmy fotografować ogniskowymi powyżej 30-40 mm. Osobiście proponuję długości obiektywów takie jak używa się w zdjęciach portretowych czyli 60-70 mm. Niestety, zazwyczaj jest tak, że im dłuższy obiektyw (większa ogniskowa) tym z większej odległości można ustawić ostrość. Nam zależy jednak, aby robiśc zdjęcie z jak najmniejszej odległości, aby aparat był jak najbliżej akwarium. Unikamy wtedy różnego typu refleksów i odblasków.

Jak widać na samą ekspozycję mają wpływ trzy czynniki, które trzeba dopasować do naszych potrzeb. Ustawianie ich wymaga pewnego doświadczenia, które nabiera się tylko i wyłącznie robiąc zdjęcia. Jednym potrzeba 1 000 zdjęć, innym 10 000. Z czasem każdy nabiera wprawy i ustawia wszystkie współczynniki intuicyjnie i tylko koryguje je w sposób bieżący. Osobiście preferuję tryb pracy aparatu z prelekcją przysłony. Czyli ustawiam ISO oraz czas a przesłona dopasowauje się automatycznie. Ustawiając czas musimy jednak pamiętać o tym, aby przesłona była dość niska.

To tak w skórcie o samych ustawieniach aparatu. Przykłady zdjęć do każdej z opcji na różnych ustawieniach dam później. Ustawienie aparatu względem szyby oraz jak robić samo zdjęcie także napiszę w wolnej chwili.

[Klayman]

Więc jako pierwszy temat ISO i dlaczego nie należy ustawiać zbyt dużych wartości.

1. ISO 100, t 1/15 s, f4,5, zoom 70 mm
2. ISO 800, t 1/200 s, f4,5, zoom 70 mm
3. ISO 16000, t 1/500 s, f5,0, zoom 70 mm

Więc jako pierwszy temat ISO i dlaczego nie należy ustawiać zbyt dużych wartości.

1. ISO 100, t 1/15 s, f4,5, zoom 70 mm
2. ISO 800, t 1/200 s, f4,5, zoom 70 mm
3. ISO 16000, t 1/500 s, f5,0, zoom 70 mm

[Igor]

[Klayman]

Dzięki Igor, już poprawiłem. Ręka mi drżała hehe

Dla mnie już przy 800 widać ziarno. Tu był obiekt dobrze doświetlony więc mogłem użyć krótkiego czasu i stąd małe szumy. Przy dłuższym czasie, poniżej 1/100 s zobaczyłbyś już ziarno i taka fotka już nie do kupienia ;)

Dzięki Igor, już poprawiłem. Ręka mi drżała hehe

Dla mnie już przy 800 widać ziarno. Tu był obiekt dobrze doświetlony więc mogłem użyć krótkiego czasu i stąd małe szumy. Przy dłuższym czasie, poniżej 1/100 s zobaczyłbyś już ziarno i taka fotka już nie do kupienia ;)

[adamn]

[Igor]

Będę w domu to zrobię na iso400 i zobaczysz co to ziarno ;)
Tylko nie wiem czy znajdę jakiś obiektyw, żeby miał f4,5 i 70mm, ale coś w okolicach na pewno :)

Na marginesie - czasem można ziarno wykorzystać artystycznie ;)
Jak mi się trafia fajne zdjęcie, ale ziarno nie do zniesienia to próbuję zrobić z niego sepię/bw i nie raz wychodzi zaskakujący efekt :)

[Klayman]

[Igor]

Przepraszam, że wrócę do iso, ale jak powiedziałem to wrzucam.
Znalazłem obiektyw który ma 70mm i 4,5 przesłonę.
Niestety jest już późno i w akwa tylko część światła świeci. Stąd czas 1/10. Do tego djęcie z ręki - efekty widać. Nie mniej nie zmienia to faktu, że widać jakie mam ziarno przy iso 400 ;)


ISO 400, czas 1/10s, f4,5 ogniskowa 70mm
To tylko tak dla porównania matryc :)

Czekam na jakieś patenciki z lampą od góry, albo jeszcze coś ciekawego (sam nie wiem co, więc czekam :)) :)

[adamn]

poprawił TY to zero czy nie? Ja ciągle 16000 widzę.
Adam

[Klayman]

Adam, to ISO 16 000 jest poprawne. Mam dość nową matrycę w aparacie i pozwala na takie ISO przy rozszeżonym zakresie :) napisałem zoom 700 mm a powinno być 70 mm, które już poprawiłem.

Igor, pewnie u mnie matryca by podobnie szumiała przy ISO 800 na tak długim czasie. Tego się nie przeskoczy a przy wszelakich próbach niwelacji tego efektu, traci się na jakości zdjęcia więc nie ma sensu używania wysokich ISO.


PS Igor, sam nie wiem, czy będę umieszczał "patenty" z lampą od góry. Ma być to fotografowanie akwarium dla każdego a nie każdy tutaj ma dodatkową lampę błyskową do swojego aparatu. Baaa nie wiele osób ma lustrzanki cyfrowe :) Zobaczę, może na koniec coś wstawię ale wątpię. A jakim systemem Ty fotografujesz? Napisz co masz - możesz na priv.

Adam, to ISO 16 000 jest poprawne. Mam dość nową matrycę w aparacie i pozwala na takie ISO przy rozszeżonym zakresie :) napisałem zoom 700 mm a powinno być 70 mm, które już poprawiłem.

Igor, pewnie u mnie matryca by podobnie szumiała przy ISO 800 na tak długim czasie. Tego się nie przeskoczy a przy wszelakich próbach niwelacji tego efektu, traci się na jakości zdjęcia więc nie ma sensu używania wysokich ISO.


PS Igor, sam nie wiem, czy będę umieszczał "patenty" z lampą od góry. Ma być to fotografowanie akwarium dla każdego a nie każdy tutaj ma dodatkową lampę błyskową do swojego aparatu. Baaa nie wiele osób ma lustrzanki cyfrowe :) Zobaczę, może na koniec coś wstawię ale wątpię. A jakim systemem Ty fotografujesz? Napisz co masz - możesz na priv.

[Rafal]

Może też coś o filtrach warto wspomnieć pisząc o fotografowaniu.

Filtr polaryzacyjny - bawiłem się, całkiem fajne efekty można uzyskać przy odrobinie poświęconego czasu.

Filtr połówkowy szary - może być przydatny gdy nad akwarium mamy podwieszoną lampę.

Ja się bawię już dość wiekowym aparatem - Minolta a200. Ale ma plusy - możliwość pracy w trybie manualnym z pełną kontrolą wszystkich parametrów, zapis zdjęć w plikach RAW, całkiem niezłe makro przy zastosowaniu soczewek.

Może też coś o filtrach warto wspomnieć pisząc o fotografowaniu.

Filtr polaryzacyjny - bawiłem się, całkiem fajne efekty można uzyskać przy odrobinie poświęconego czasu.

Filtr połówkowy szary - może być przydatny gdy nad akwarium mamy podwieszoną lampę.

Ja się bawię już dość wiekowym aparatem - Minolta a200. Ale ma plusy - możliwość pracy w trybie manualnym z pełną kontrolą wszystkich parametrów, zapis zdjęć w plikach RAW, całkiem niezłe makro przy zastosowaniu soczewek.

[Klayman]

A 200 to piekna maszynka, prekursor Soniaków serii H.

Odnośnie filtrów i dodatkowych soczewek - także nie wiem, czy powinno sie tu znaleźć. Miało być "dla każdego" a tu zaczyna trącić profesjonalizmem :)

To może dla użytkowników kompaktów wiedza zbędna, ale dla lustrzanek będzie w sam raz. Osobiście polecałbym choćby zwykły filtr kulisty UV. Nie tylko uchroni szkło od zarysowań i brudu ;) ale i pozwoli wydobyć większą głębie barw poprzez zredukowanie szumów od promieniowania UV. Przy fotografowaniu akwarium - wiedza zbędna bo tego promieniowania jest i tak jak na lekarstwo :) Filtry kolorowe, wydobywające barwy można śmiało zastąpić WB (balansem bieli) i programową obróbką zdjęcia na poziomie formatu RAW.

Odnośnie hasła "RAW" większość lepszych aparatów pozwala na zapis zdjęcia w tym formacie. Zapisane tak zdjęcie charakteryzuje się tym, że oprócz samych danych odnośnie obrazu są zapisane wszelakie ustawienia aparatu, które możemy poprzez specjalne programy zmieniać nie tracąc na jakiści zdjęcia. Bawienie się histogramami daje bardzo duże pole do popisu amatorom fotografi i możliwość uzysjania bardzo ciekawych efektów.

A 200 to piekna maszynka, prekursor Soniaków serii H.

Odnośnie filtrów i dodatkowych soczewek - także nie wiem, czy powinno sie tu znaleźć. Miało być "dla każdego" a tu zaczyna trącić profesjonalizmem :)

To może dla użytkowników kompaktów wiedza zbędna, ale dla lustrzanek będzie w sam raz. Osobiście polecałbym choćby zwykły filtr kulisty UV. Nie tylko uchroni szkło od zarysowań i brudu ;) ale i pozwoli wydobyć większą głębie barw poprzez zredukowanie szumów od promieniowania UV. Przy fotografowaniu akwarium - wiedza zbędna bo tego promieniowania jest i tak jak na lekarstwo :) Filtry kolorowe, wydobywające barwy można śmiało zastąpić WB (balansem bieli) i programową obróbką zdjęcia na poziomie formatu RAW.

Odnośnie hasła "RAW" większość lepszych aparatów pozwala na zapis zdjęcia w tym formacie. Zapisane tak zdjęcie charakteryzuje się tym, że oprócz samych danych odnośnie obrazu są zapisane wszelakie ustawienia aparatu, które możemy poprzez specjalne programy zmieniać nie tracąc na jakiści zdjęcia. Bawienie się histogramami daje bardzo duże pole do popisu amatorom fotografi i możliwość uzysjania bardzo ciekawych efektów.

[PETER]

[Klayman]